И еще про одежку. Вот тут картинки и подробное достаточно описание одежды 11-14 век.
http://dio-eraclea.diary.ru/p38798490.htm
ЭПОХА КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ XII — XIII вв.

На историю XII и XIII ст. наложили особый отпечаток, главным образом в Германии и Франции, рыцарство и куртуазная поэзия. Если в крестовых походах, внутренних междоусобицах и на турнирах выставлялась в выгодном свете мужская сила, то поэтически просветленный культ прекрасной дамы пробуждал в мужчинах нежность и возвышенные свойства натуры.

Религия, честь оружия и культ дамы — вот три святыни, которым служил рыцарь. Особенно важным считалось освоить семь рыцарских искусств: верховую езду, плавание, стрельбу из лука, кулачный бой, птицеловство, игру в шахматы и сочинение стихов. Если упражнения и подвиги на турнирах и охоте, в военных походах и междоусобицах, приключения и пирушки формировали чисто мужские черты характера, то занятия изящными искусствами — поэзией и игрой на струнных инструментах, а также куртуазное служение прекрасной даме смягчали слишком суровые нравы, способствовали выработке мягкой и любезной манеры держаться, а в особенности — нового, уважительного отношения к слабому полу, наложившего свой отпечаток на культуру этого времени. Женщина, возвысившаяся благодаря образованию, утонченная, полная достоинства, изящная, поэтически настроенная, — призвана повелевать. Рыцарь служит ей, носит ее знаки и цвета, совершает подвиги в ее честь. Рыцарская поэзия и нормы поведения, обязанные своим появлением южнофранцузским (провансальским) трубадурам, внесли утонченность в личные и общественные отношения, и на этой основе сформировался кодекс поведения. Все современные правила этикета, все представления о том, как держать себя достойно, как вести себя за столом, как ухаживать за телом и одеждой, — восходят к временам куртуазной культуры. Тогда же наполняются новым содержанием понятия женской и мужской красоты. Нет ничего удивительного в том, что с возвышением женщины и возникновением культа прекрасной дамы в корне изменились критерии мужских достоинств. Зрелая мужская сила, воинственный характер уже не вызывают прежнего восхищения; теперь считается «мужественной» тонкая, грациозная фигура молодого человека; идеалом становятся юноши Парсифаль и Тристан. Если военное снаряжение, предназначенное для битв и турниров (кольчуга, тяжелый шлем, меч), подчеркивало воинственно мужественный характер, то в одежде и облике рыцарей-миннезингеров мы обнаруживаем уподобление женскому типу: длинные кудри, безбородое лицо, верхнее платье до лодыжек.

Мужчины носили две одежды — одну поверх другой: верхняя, длинная и ш ирокая (suckenie или suggenie), была без рукавов, с прорезями для рук, часто отороченными мехом; из них выходили длинные узкие рукава нижней одежды или сорочки. Носили также и другую верхнюю одежду (cotte) — с рукавами и поясом вокруг бедер, отделанным золотом. Вырез для шеи часто был украшен орнаментом по краю наподобие пояса, а по рукаву шел до локтя ряд мелких застежек. Но только плащ мог наилучшим образом представить фигуру в целом. В продолжение всего Высокого средневековья (XII и XIII ст.) эту роль играл выкроенный в виде полукруга «плащ с замочком», получивший свое название благодаря украшению из дискообразных пластинок, сквозь отверстия которых продергивался шнур, удерживавший плащ на плечах. Длинные кудри украшали по праздникам обруч или венок ювелирной работы, либо венок из живых цветов. Это праздничное украшение (schapel) характерно для всего средневековья.

Женская одежда существенно не отличалась от мужской. Это также suckenie с более или менее широкими прорезями для рук или только простая одежда типа рубахи с высоко завязанным поясом, а поверх нее — широкий «плащ с замочком», отороченный мехом. Характер этой придворной моды гораздо более изыскан (в частности, и в покрое), чем раннесредневековой. Такая форма мужской и женской одежды в основном сохранялась и в начале XIV ст., но в зависимости от обстоятельств могла становиться или более широкой, или тесно прилегающей, из тонкой шелковой ткани или из плотной грубой шерсти. Верхняя одежда всадников или охотников (которую можно сравнить с более поздним упландом бургундской одежды) изготавливалась из более грубого материала, с разрезами для удобства верховой езды и с воротником-капюшоном. Охотничий наряд рыцаря дополняла высокая шляпа с полями, подбитая мехом и украшенная павлиньими перьями (так называемая «шляпа с павлином»), и богато украшенные элегантные перчатки с отворотами. На поясе висели кошель с милостыней для раздачи бедным и меч. Основной женский головной убор представлял собой изящное сочетание широкого венца с полотняной повязкой, охватывающей голову и подбородок. Верхний край венца был украшен зубцами, как корона.

ДОСПЕХИ И ОРУЖИЕ В СРЕДНИЕ ВЕКА

Боевое снаряжение воина и рыцаря дополняло картину средневекового мужского облачения. Уже римляне старались защитить солдат, в основном пеших, металлическими щитками, не сковывающими движений рук и бедер. В средние века сражались в основном в конном строю — как сомкнутыми массами кавалерии, так и в поединках. Снаряжение всадников или рыцарей — средства защиты и оружие, соответствовавшие уровню развития оружейного дела в целом, — постепенно изменяли свою форму и совершенствовались. До начала крестовых походов (1096 г.) в Германии, Франции, а также у нормандцев были в употреблении чешуйчатые панцири и панцири из колец. Железные чешуйки нашивали на доходящую до колен верхнюю одежду из кожи или ткани таким образом, чтобы они перекрывали друг друга внахлест, как черепица на кровле, металлические же кольца пришивались одно к другому. Такой панцирь мог защищать также ноги и голову до подбородка, как, например, у нормандских воинов, изображенных на ковре из г.Байи (ок. 1066 г. — года завоевания Англии нормандцами).

Существовало две разновидности шлема: в виде полусферы, плотно, как шапка, прилегающей к голове {шлем с застежкой), и в виде остроконечного конуса, окованного железом (шлем с острием, остроконечный шлем). Оба шлема имели спереди вертикальную полоску (nasale), защищавшую лицо. В XII ст. произошли коренные изменения: появилась кольчуга. Теперь тонкие железные кольца стали вплетать одно в другое и склепывать так, чтобы они образовывали плотную, эластичную сетку, благодаря чему отпала необходимость в подложке из ткани. Особенностью кольчуги являлись закрытые рукава и доходящие до ступней кольчужные чулки (они соединялись сзади шнуром); сверху она закрывала плечи, затылок и голову наподобие капюшона, оставляя открытой только верхнюю часть лица. В это же время появилась и новая форма шлема — цилиндрический «шлем-горшок» с двумя смотровыми щелями, который надевался поверх кольчужного капюшона. Этот шлем закрывал всю голову, но был неудобен — сидел неплотно и служил недостаточной защитой в сражениях с пехотой и легкой кавалерией. Несмотря на это, он сохранялся еще в XIV в., в частности, в измененной форме (Stechhelm) — для турниров. Поверх кольчуги рыцарь носил широкую верхнюю одежду без рукавов («камзол с гербами»), демонстрировавшую цвета и гербы рыцаря или его сеньора. Подобные же знаки украшали и попону лошади, служившей рыцарю в битве или на турнире.

В таком снаряжении, которое в основном сохранило свой вид и в XIII в., рыцарь выглядел блистательно. В XIV ст. коренным изменениям, произошедшим в одежде, сопутствовало и полное преобразование рыцарского снаряжения. Вместе с тем на его форму повлияла и возросшая потребность в защите. Новая тенденция в середине XIV ст. в основном заключалась в том, чтобы укоротить, сузить и зашнуровать мужскую одежду; соответственно изменялась и форма доспехов. Прежде всего стали короче кольчуга и «камзол с гербами», затем они были сужены вокруг груди и бедер, а на талии появилась втяжка, как на обычной верхней одежде. Но из-за увеличившегося натяжения кольчуга стала менее прочной, поэтому надевавшийся поверх нее «камзол с гербами» потребовалось заменить кожаным колетом, зашнурованным спереди и плотно прилегающим к бедрам (в Германии он получил название «Lendnеr», от Lende — нем. бедро). В это же время кольчуга была усилена: сначала железными пластинами на плечах, потом дисками на локтях и подмышками, затем полосками для защиты рук сзади; к этому добавились железные перчатки и обувь. Все эти защитные элементы накладывались различными способами на плечевые, локтевые и коленные суставы.

Шлем приобрел более рациональную форму после того, как кольчуга в конце XIV ст. лишилась части, закрывавшей голову воина. Прежний высокий овальный железный шлем принял теперь форму чаши — характерную форму шлема всадника времен поздней готики (XV ст.): плоский колпак со смотровой щелью или высоко поднимающимся забралом заканчивается сзади сегментом, нередко вытянутым в длину, который служит для защиты затылка. Кроме того, нижняя часть лица теперь защищена крепко привинченным к панцирю на груди «набородником» — пластиной, закрывающей подбородок. Мы не будем останавливаться на дальнейшем развитии отдельных элементов рыцарского снаряжения (шлемов и др.), доходившем до создания порой фантастических форм и украшений, и обратимся к важнейшему новшеству в этой области — пластинчатому панцирю, получившему название «рак». Пластины и диски, усиливавшие кольчугу, уже в конце XIV ст. были перенесены на кожаный ленднер: сначала на грудь, спину и бедра накладывали подвижные полоски, потом на груди и спине их сменили толстые изогнутые или выкованные по форме тела пластины, которые соединялись на боках, а ниже пояса спереди — похожий на юбку железный передник. Из этих элементов в конечном счете и образовался пластинчатый панцирь, который заключал все тело в тесно прилегающую, подогнанную к каждому суставу оболочку из подвижных пластин. Для защиты подбородка и шеи на боковых стенках шлема был укреплен набородник. Кольчуга и ленднер уступили место пластинчатому панцирю. Но это технически совершенное снаряжение, которое выходило из рук оружейников и полировщиков блестящим, художественно исполненным и украшенным, не выполняло своего основного назначения — защищать от нового вида оружия — огнестрельного. И вот с конца XV ст. и далее в XVI ст. эти доспехи продолжают свою жизнь главным образом в княжеских оружейных палатах или как позднерыцарское праздничное убранство на турнирах
Перая половина 12 века Долматика

М.Н. Мерцалова: Средневековая одежда, которую одевали поверх котт. Мужское сюрко было коротким, женское - длинным. Цельнокроеные платья, с рукавами как длинными, так и короткими, а то и вовсе без рукавов, но с глубокими вырезами по бокам.

Р.В. Захаржевская: Королевское платье дополнялось сюркотом - верхним платьем без рукавов, отделанным шкурками горностая (королевским мехом). Сюркот - одежда, обязательная в торжественных случаях (на выходах, турнирах); она свободно ниспадала с плеч и плавно прилегала к торсу. Сюркот мог быть и со свободными рукавами, свисавшими как два плаща с обоих плеч. В конце XIV века сюркот будет означать верхнюю мужскую одежду, надетую на узкое платье котарди. Будучи одеждой привилегированных лиц, сюркот делался из дорогих тканей - тонкого сукна, парчи, шелка, бархата.
Сюркот исчезает с появлением гупелянда, который в свою очередь закончит свое существование в XVI веке

Н.М. Каминская: В XIII веке появляется сюрко, сшитое по бокам, с глубокими проймами. Сюрко носится поверх котт, откуда произошел и сам термин.

Джоан Нанн: Первоначально это была простая накидка на доспехи (наподобие кольчужного жилета) - прямоугольный кусок тканис отверстием для головы. Плащ, который носили рыцари поверх лат, стал частью обычной одежды, преобразившейся в тунику для рукавов, достигавшую колен или лодыжек, в проймами, достаточно широкими для того, чтобы вместить рукава котты, она могла иметь разрезы спереди или сзади и носилась как с поясом, так и без. Позже, по-видимому, приделали рукава, и она стала выглядеть как платье. Обычай носить один предмет поверх другого или несколько одновременно и отстегивающиеся рукава затрудняют идентефикацию видов одежды.
В XIV веке женское сюрко, отличается от мужского: оно имеет глубокий вырез горловины и широкие разрезы по бокам от плеча до бедра, сквозь которые была видна нижняя одежда. Богачи оторачивали вырезы мехом, а на груди шла низкая кокетка или пластрон из меха, богато декорированный, "плакард". Некоторые сюрко без боковых швов висели свободно, другие тесно прилегали, но самые великолепные были очень длинными спереди и сзади, и носивший их должен был приподнимать подол при ходьбе, демонстрируюя подкладку из контрастной ткани или меха. Такую одежду носили со второй половины XIV в. до начала XV в. по торжественным случаям до 1525 г.

Вольфганг Брун и Макс Тильке: мужчины носили две одежды - одну поверх дургой: верхняя, длинная и широкая (suckenie или suggenie) была без рукавов, с прорезями для рук, часто отороченными мехом. (думаю, все-таки имеется ввиду немецкий аналог сюркот)

Взято с иностранного сайта, (урл которого не смогла восстановить за давностью инфы): 9th to 14th century tunic worn by both sexes, starting as a rectangular piece of fabric having a slit at the top for the head and slits for the sleeves. Then becoming the T-tunic which may have had wide sleeves at the wrist. Later, it became more shaped and eventually cut away to become the sideless surcote, then the super-cotehardie.

Авторский перевод: с 9 по 14-е столетие, туника, носившаяся без различия пола. Сначала выглядела как прямоугольный кусок ткани, имеющий разрез сверху для головы и разрезы для рукавов. Затем она стала T-образной туникой, рукава которой в запястье возможно были широкими. Позже, она стала более оформленной и вероятно обрезалась, чтобы стать безрукавным surcote, а затем super-cotehardie.
безрукавное женское сюрко




Мужское, безрукавное сюрко




М.Н. Мерцалова: Мужское блио было узким, с боковыми разрезами и полукороткими рукавами или без рукавов. Женское блио имело несколько форм - типа далматики (Dalmaticca (лат.) - верхняя узкая одежда с рукавами длиной до колен или несколько ниже. В Западной Европе была распространенна в эпоху Каролингов (8 - 9 в.в.): …стольники одевались в далматики наподобие дьяконов, прислуживающих при богослужениях, но только были подпоясаны… (Р.М. Кирсанова)), длинное, с расширенными к низу рукавами, и с очень широкими рукавами из гофрированной ткани.

Р.В. Захаржевская толком ничего не говорит об этой, в общем-то характерной части костюма.

Н.М. Каминская: глухая накладная одежда с низкой отрезной линией талии. Верхняя часть прилегает по линии плеч, груди, талии, расширяется к линии бедер. Нижняя часть выкроена в виде двух полукружий, пришитых к талии спинки и полочек. Общая длина достигает линии коленей - середины икр. Рукава блио цельнокроенные узкие с воронкообразным расширением низков. Через боковые разрезы нижней части просматривается нижняя туника, яркая и контрастная по цвету. Женское блио от мужского отличается своей длиной до пола. Боковые разрезы шнуровались лентами для облегания груди и талии.

Джоан Нанн информация отсутствует, т.к. о раннем средневековье в той книге, что есть у меня, она не пишет.

Мишель Пастуро: Это шерстяное или шёлковое платье с глубоким вырезом, одевавшиеся через голову, с полудлинными и очень объёмными рукавами, с широкой юбкой в складку с разрезами спереди и сзади, спадавшей до пят. Различали два вида: обычное блио - простая туника до середины икры, и сложное, появившееся в к.12 в. и состоявшее из лифа, широкой ленты, акцентировавшей талию, и длинной юбки с разрезами по бокам.

Вольфганг Брун и Макс Тильке в описаниях присутствует "блуза" и ее аналог 11 века, по-видимому, являвшийся германским вариантом блио: "Примерно с 1050 г. знатные люди начинают наряду с короткой блузой носить одеяние, доходящее до середины икр, со втяжкой на бедрах и складками на полах."

Сайт с выкройками средневековой одежды.
http://www.monacensis.de/tipps/gewand/C … ex_Manesse
http://www.monacensis.de/tipps/gewand/D … auengewand

по просьбам трудящихся -белье в средние века.
Четырнадцатый век

В XII веке бесформенная одежда стала постепенно сменяться облегающей. Дорогие ткани, из которых ее шили, стало необходимо предохранять от контакта с грязным телом (мылись-то по-прежнему довольно редко). Только в XIV столетии возникает слово, нет, целая революционная концепция mutande - «того, что должно сменяться». Новая мода появляется в Италии, где кельтско-германские браки никогда не обладали полной монополией. Кстати, из Италии же пришел и покрой штанов, отличный от брак - первоначально это была одежда персонажа комедии дель арте Панталоне.

Но главное, прикрывание ног в Италии шло, если угодно, в противоположном направлении - снизу вверх. Римский башмак, кальцеум, становился все выше и в конце концов превратился в нечто вроде колготок, называвшихся кальцонес. Из одной французской миниатюры XIV века становится ясно, что кальцонес могли оставаться своего рода чулками, но именно они дали толчок для создания того, что мы назвали бы трусами. Когда в точности появилось нижнее белье, сказать трудно в силу уже описанных причин.Некоторые исследователи считают, что около 1150 года, однако доказательств этому нет.

Миниатюра «Мученичество Св. Стефана» (Франция, XIV век), В средние века кальсоны не были нижним бельем.

Первое, весьма неясное письменное свидетельство принадлежит автору XIV века Франко Сакетти, который издевается над теми, кто «засовывает свои зады в крохотный чулок (кальцетто)». А изобразительное подтверждение мы имеем лишь от середины XV века. В пьемонтском Кастелло делла Манта сохранилась фреска «Фонтан Молодости», изображающая раздевающихся старцев и одевающихся юношей. И мы наконец можем в подробностях рассмотреть, из чего состояла тогдашняя нижняя одежда. Наличие трусов не подлежит никакому сомнению! (примечание : это все же брэ -а не трусы в полном смысле слова).

А вот тут много реконструкции бель разных эпох есть и средних веков все объединено под обшим названием шмиз=шемизе= шемиз= камиз=камиза.
http://www.liveinternet.ru/showjournal. … did=881506

еще о белье -тут
http://costume.narod.ru/braies.html